泉边|正月葱，二月韭，又到了吃韭菜的黄金时节

文|钟倩

女友从老家回来，说带回一样好东西，原来是韭菜。

“自己种的韭菜，有什么稀罕的？我们楼上很多邻居都在阳台上种盆栽韭菜呢！”我不屑地回答。

她解释，“这可是春韭，很嫩很绿的，头一茬，香着呢！还没打过农药！”

韭菜，在城市里已不稀罕，一年四季，菜市场和超市里都能买得到。

韭菜是蔬菜家族中的老大哥，辈分儿高，人缘儿好，很讲义气。

回家探望父母，下厨包一顿韭菜馅的水饺，成为很多家庭的温情功课。

春韭，听听这名字，心里便一团欢喜。

“正月葱，二月韭”，每年农历二月是吃韭菜最黄金的时节。

南齐周颙有句名言：“春初早韭，秋末晚菘”，“韭”就是韭菜。初春时节的韭菜品质是最好的，晚秋的次之，夏季的时候最差。

韭菜素有“春食则香，夏食则臭”的说法，因而春韭有独特的香味，味道非常鲜美。

春天似乎特别施恩于这种蔬菜，赋予它诸多精气。

最香的春韭，应该在乡村，这一点我深有体会。

姥姥家住在城西郊区，那里出产西郊盖韭，久负盛名。

据说清朝那会儿，它就是我们济南的名菜.

解放之后，西郊盖韭和唐王白菜、北园芹菜被称为“济南三美”。

我清楚地记得，小时候回姥姥家，田间地头几乎家家都种韭菜，绿油油的一片，那种绿是明亮的、舒畅的、赏心悦目的，恍若刚刚被雨水洗刷过似的，绿得有几分幼稚；远远地看，绿出一片碧。

母亲在家是种菜出身，她说，西郊盖韭多为“三棱箭”品种，韭叶的横断面呈三角形，经过软化栽培，香味浓郁，素有“千里香”的美称。

中午吃饭，用大铁锅烙韭菜饼吃，把刚从地里割回来的春韭洗干净，沥去水，从鸡窝里摸上几个鸡蛋，调好馅子；和面、擀饼、铺馅、下锅。家里姊妹多，分工同步干，一会儿便能完成。

我特好事儿，爱蹲在灶膛一旁拉风箱，一推一拉，呼哧呼哧，白色的烟气顺着大烟囱云游到天上去，格外有趣。

刚出锅的韭菜饼，卷成筒状，咬一口，喷香，烫嘴，不过，越烫嘴越吃，吃得正是这股子热乎劲儿。

农闲的时候，姥姥用韭菜包素馅水饺.

家里人多，水饺包的个头很大，但非常有味道，绝不逊色于梁实秋先生当年在青岛顺兴楼吃过的“顶精致的水饺”.我想，若是梁先生到乡村农家吃一顿春韭作馅包的水饺，想必亦会难忘。

如今，姥姥家早已不种韭菜了，田地变成楼房。然而每年春天，母亲都会赶在春韭上市时，包韭菜水饺、烙韭菜饼已经成为一种不自觉的饮食习惯。

如果错过春韭，母亲会叹气，“没吃上今年春韭，真遗憾！”

当时，我觉得这没有什么大不了的，韭菜一茬接一茬，都是同样的菜。

长大后，我才慢慢开悟，春韭是春天的奖赏，也是大地对农人的馈赠。

农人是离大地最近的人，他们也是最先发现春天的人，因此，他们最有资格享用春韭。

有意思的是，有些城里人将韭菜和蒜苗混淆。

一位城里长起来的准姑爷，跟着未婚妻回农村老家，下地干农活的时候，他竟把蒜苗错当成了韭菜，惹得周围的农人忍不住大笑。

是的，韭菜和蒜苗还有小葱长得很像哥儿仨，而且吃起来都有呛鼻的辣味，不好闻。

但，春韭则不同，它带有持久的香味。

明代文学家李渔在《闲情偶寄》中分析道，“……蒜则永禁弗食；葱虽弗食，然亦听作调和；韭则禁其终而不禁其始，芽之初发，非特不臭，且具清香，是其孩提之心之未变也。”

“孩提之心”，说得多好啊！

春韭满身皆是孩子气，包藏着一颗未泯的童心，所以，大地才会特别恩宠它，使它散发出沁人心脾的香气，颐养人们的脾胃，还有心灵。

如此孩子气的蔬菜，怎能逃过诗人们的敏锐眼睛？

“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”，大诗人杜甫的诗句令后人称颂，剪的是春韭，也是内心绵延不尽的情谊啊。

或许，乡下雨中的春韭最值得玩味吧，雨丝袅袅，春韭亭亭，“狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠”，别有一番意境。

如潘天寿的《好友相晤图》中所描绘的场景：新雨过后的芭蕉之下，两位好友相对而坐，“剪韭共加餐”，真可谓怡情养心的高贵享受啊！

（壹点号·泉边）

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[责任编辑：杨凡、李娜]

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